Армения. Двадцать лет спустя

Настало время прикоснуться к архиву, которому уже более 10 лет. Публикую свои фотографии и заметки участницы нашего путешествия Светланы Зайцевой. Наше велопутешествие состоялось в апреле 2011 года, а моя фотовыставка открылась в Петербурге в конце октября 2013 года.

Путешествие по Армении

Норик-джан, хандру — долой,
Еще мы встретимся с тобой!
Увидим шапки снежных гор,
Дорог причудливый узор,
Озера, реки и цветы,
И Горис, где родился ты,
И Караундж, и Хндзореск —
Раздолье для пещер и фреск.
Привет мы всем передаем
И новой встречи с вами ждем!

Мы давно планировали посетить Армению — красивую горную страну, зажатую между Азербайджаном, Турцией, Грузией и Ираном, которая со времен Великой Армении потеряла многие свои земли. Как писал Э. С. Айрапетян: «От Великой Армении сегодня осталась только голова. В этом легко убедиться, посмотрев на карту».

Отправились мы командой из трёх человек: Володя Капустин, Николай Алексеев и я, Светлана Зайцева.

Ереван – Вохчаберд

После прилёта на армянскую землю мы, под пристальным вниманием местной публики, собирали свои велосипеды. Возможно, мы были первыми велотуристами в этой стране.

Стемнело. Проехав недалеко от аэропорта, мы напросились на ночёвку к армянам. Нас радушно приняли и даже показали ночной Ереван. Центральная площадь, которая в советское время, как и во многих республиках СССР, называлась площадью Ленина, теперь стала Площадью Республики. Все здания, обрамляющие площадь — Дом правительства, Музей истории Армении, гостиница «Армения Мариотт», центральное здание почты, Министерство иностранных дел и Министерство энергетики — построены из туфа, а их цокольная часть выполнена из базальта. Фасады облицованы туфом розового и белого оттенков, что придаёт площади нарядный вид. Перед музеем находятся поющие фонтаны. Цветная подсветка добавляет площади красоту и торжественность.

А в остальном всё как в других крупных городах: спешащие домой люди, поток машин и сувенирные лавки. Вечером состоялась очень интересная беседа в семье Сирака, но я, после двух суток бодрствования, уснула, как только коснулась подушки.

На следующее утро, пока мужчины ремонтировали велосипеды, я разговорилась с мамой семейства. Она собиралась уезжать на заработки в Москву поваром с бригадой строителей. После распада Советского Союза многие жители республики уезжают работать в крупные города России вахтовым методом, даже немолодые женщины. В своём городе трудно найти работу, поэтому люди вынуждены покидать семьи, чтобы заработать на жизнь.

Наш путь лежал к ущелью Гарни, и всё время приходилось ехать вверх. К ночи мы добрались только до села Вохчаберд. В поисках ночлега нас застал дождь, но нам снова повезло: мужчина, работающий на дачном участке, пригласил нас к себе домой. Нас встретило семейство хозяйки, её внуки и невестка. В доме было тепло и уютно. Вечером нас ожидало приятное чаепитие и долгие беседы о жизни.

Особенно запомнилось отношение семьи к маленькому Торосику. Этот четырёхлетний мальчуган держал всю семью в страхе. Даже дедушка не наказывал его за шалости, объясняя, что Торосик — наследник, мужчина, и поэтому ему позволено делать всё, что он захочет. Его нельзя было ругать или наказывать. Это чем-то напомнило израильское отношение к детям.

Утром мы посетили местную школу и увидели ужасные условия, в которых учатся дети. Длинный барак был разделён фанерой на классы, где стояли буржуйки. В этих классах обучались дети разных возрастов. Хотя это временное здание, школа переехала сюда уже 10 лет назад, когда основное здание стало аварийным. В этом районе почва нестабильна, и здание школы буквально треснуло по швам. Но денег на его ремонт нет.

Проведя мастер-классы по каратэ и алтимату, мы доставили детям много радости, ведь у них нет ни кружков, ни секций. После чаепития с учителями мы отправились в Гарни.

Гарни – Арени

Когда-то давно, в I веке до н.э., греки построили языческий храм высоко над ущельем. В XVII веке землетрясение его разрушило. Остался только базальтовый фундамент, царские бани и сам храм бога Солнца, который был восстановлен советскими специалистами. Ничего особенного, но это наша история. Вокруг — красивое ущелье реки Азат с живописными скальными берегами.

Далее мы продолжили путь вверх по серпантину. Вид был потрясающим: снег на вершинах холмов. Мы добрались до высокогорных пастбищ, где нам встретился местный пастух по имени Самвел. Весь вечер мы пили кофе в его юрте и слушали рассказы о его «бизнесе». У него была отара овец (возможно, только несколько голов были его собственными), но он считал себя бизнесменом. Половину своей жизни Самвел проводит в старой, замшелой юрте и радовался тому, что нас занесло к нему на огонёк.

В темноте мы заметили волчьи глаза, наблюдавшие за отарой. Вокруг неё лежали кавказские овчарки, которые спокойно дожидались нападения. Как только волк решится атаковать, все собаки срываются с места и гонят его далеко от овец.

Начался дождь. Машины, проезжая мимо, поливали нас грязью, но мы упрямо продолжали путь вверх, иногда ведя велосипеды рядом с собой. К вечеру добрались до села Ерасх на границе с Ираном и Азербайджаном. Это было совершенно глухое поселение. Люди там всего боялись.

Мы остановились у старого деда, который нас не испугался, а обрадовался. Он сказал, что самое страшное уже произошло (умерла его жена), и теперь он ничего и никого в жизни не боится. Жил он в страшной нищете, инвалидских денег ни на что не хватало. Хорошо, что у него был сын, который иногда помогал. Ребята провели ему электричество, и мы прекрасно расположились на втором этаже его дома. Это был первый вечер без спиртного.

Мы радовались армянскому гостеприимству, но я больше не могла пить. Этот поход я назвала «пьяным треккингом», потому что везде, где мы останавливались, нам предлагали спиртное — такие уж это гостеприимные люди.

С этого места открывался прекрасный вид на гору Арарат — символ армянского народа. Это две вершины, разделённые 11 км. В 1921 году, согласно договору, этот символ перешёл к Турции. Армяне никогда не смирятся с этой потерей, ведь Арарат и озеро Ван символизируют их утраченный дом.

Утром мы продолжили путь к перевалу. Из-за нагрузки я растянула ногу и, измученная, без воды, съев Вовин сникерс, уселась на обочине со словами: «Пристрелите меня, я больше не могу». И тут произошло чудо: словно услышав мои слова, из проезжавшей мимо машины мне бросили бутылку минералки. Ну как после этого не сказать: какие добрые люди живут в этой стране!

Перевалив через гору, мы поехали быстрее, но один из участников сильно пробил колесо, и мы были вынуждены остановиться в селе Арени. На въезде в село продавали вино и яблоки, что сразу дало понять, чем здесь славятся.

Мы поставили палатку на берегу бурной реки, но всё-таки остановились у деда Аван и бабушки Серват, чудесных людей. Они вырастили много детей, а теперь живут вдвоём, всегда ожидая внуков в гости. Вечер мы провели в разговорах с хозяевами, наблюдая за их работой с сепаратором, дойкой коров и смотря на дождь за окном.

Дождь не прекращался целые сутки. Из-за грязи мы не могли продолжить путь и остались на дневку. Дедушка отвёз нас на машине к местному храму и старался развлечь нас, как мог.

Сараван – Сисиан

На следующий день выглянуло солнце, и мы начали собираться в дорогу. Дорога снова вела вверх серпантином. Стало значительно прохладнее, деревья здесь только начинали цвести. Проехав 50 км, мы остановились в Сараване.

В местном магазине мы познакомились с джигитом по имени Камо. Он организовал для нас приют, и весь вечер мы обменивались впечатлениями. Мы показывали ему фильмы Николая о наших путешествиях и увлечениях, а Камо рассказал нам страшную историю из своей жизни.

Он ходил прихрамывая, и на мой вопрос об этом поведал о своих погибших товарищах, с которыми воевал в Чечне, и о своей ноге, которая была искалечена миной. Сейчас он владеет небольшим магазинчиком, у него есть семья, и он радуется, что жив и здоров в мирное время.

Утром мы продолжили путь. Велосипеды всё чаще ехали рядом с нами, а не мы на них. В какой-то момент произошёл неприятный инцидент: мы случайно уронили видеокамеру на полном ходу, и она разбилась. Горевать было бесполезно — надо было ехать дальше. К нам подъехал знакомый дальнобойщик и предложил подвести нас с велосипедами до Гориса (30 км). Мы согласились — дорога вымотала нас: подниматься вверх в тумане, под мелким дождём и противным ветром было очень тяжело. К ночи мы добрались до Гориса.

Горис – Хндзореск

В Горисе мы начали искать некоего Грааля. Кто это такой, мы не знали — его порекомендовал нам через «ВКонтакте» один знакомый. Мол, найдёте Грааля, и он покажет вам пещерные горы и другие красивые места. Представьте себе удивление семьи этого армянина в селе Караундж, когда мы свалились к ним на голову как татары.

И тут я ещё раз восхищаюсь армянами как очень гостеприимным народом. Нас не только пустили на порог, но и позволили прожить у них несколько дней, пока мы ждали хорошую погоду. Более того, они сами отвезли нас на экскурсию, чтобы показать те самые пещерные горы.

В местной школе Николай провел мастер-класс по каратэбике, мы посмотрели, как учатся дети, познакомились с директором школы и учителями. Впервые в жизни в директорском кабинете нам предложили коньяк.

Немного истории: «Хндзореск» в переводе означает «яблочный сад» и «глубокая пропасть». У подножия села раскинулся пещерный город, где когда-то, по всей видимости, росло много яблонь. В скальных породах высечены ниши и пещеры. Есть даже церковь из настоящего известняка, построенная в 1663 году. Пещеры служили укрытием для местных жителей от врагов: они поднимались на верхние этажи (на высоту 20-30 метров) по верёвкам, а на нижних держали скот.

Обойдя всю местность и насладившись её красотами, мы переночевали на краю ущелья. Это был последний день нашего похода. Нам было жаль покидать эту горную страну и таких радушных людей.

Обратно мы ехали на машине, проезжая знакомые места и вспоминая всех, кого встретили на пути. По дороге у меня сами собой сложились стихи (в начале моего рассказа).

Мы ещё с вами встретимся, дорогие, обязательно встретимся!

Текст: Светлана Зайцева, Санкт-Петербург, 2013 год
Фотографии: Владимир Капустин